Ermita en Carabanchel Bajo

 Dicen que es la más antigua de Madrid. La Ermita de Santa María la Antigua está situada en barrio de Carabanchel Bajo de Madrid y su origen se remonta al siglo XIII,

La ermita de estilo románico-mudéjar está levantada sobre una villa romana de los siglos II y III (¡en Carabanchel!), aunque actualmente esté frente un descampado abandonado.

La tradición sitúa en esta iglesia dos de los milagros (el del lobo y el de la hogaza de pan) atribuidos a San Isidro (1080-1172), santo que vivió dos siglos antes de que se iniciara la construcción del edificio actual.

Cuentan que el santo entró un día en la ermita de la entonces llamada iglesia de Santa María Magdalena para rezar, y protagonizó un milagro:

Unos niños le advirtieron de que a las afueras de la ermita un lobo estaba merodeando con intención de matar a su burro. San Isidro les contestó: "Id en paz, hágase la voluntad de Dios". Concluída la oración, el santo salió de la iglesia para ver lo ocurrido. Encontró muerto al lobo e ileso al burro. San Isidro regresó al interior a dar gracias a Dios, que "por su misericordia salva a los hombre y a los jumentos".

En esta iglesia, los arqueólogos han encontrado restos de cerámicas del siglo I. Las investigaciones arrojan que el lugar donde está enclavada la minúscula iglesia formó parte de una villa romana. En aquel tiempo, no era un templo. Probablemente, se tratara de una pequeña construcción destinada a los trabajadores que explotaban la villa.
Bajo la escalera que conduce al coro, existe un pozo. La tradición dice que San Isidro Labrador abrevaba allí los bueyes de su arado.

Los historiadores quieren confirmar si este pozo es uno de los que usó San Isidro. Los materiales utilizados en la construcción muestran la modestia del edificio. El enclave de la iglesia y los textos históricos que hacen referencia a sus visitantes dan protagonismo a lo rural, aunque hoy esté en pleno Carabanchel. San Isidro era un trabajador del campo, por lo que la teoría de que frecuentara Santa María la Antigua no parece descabellada.

El santo murió en 1172 y los técnicos datan la aparición de la ermita algunos años después, ya en el siglo XIII. Aun así, la fecha no es oficial. Además, cabría la posibilidad de que, aun siendo posterior a San Isidro, la ermita fuera construida respetando la existencia del pozo.

fuentes: El mundo, Wikipedia, nova.es

La Fontana de Oro

La Fontana de Oro es la primera novela de Benito Pérez Galdós, publicada en 1870. La acción transcurre en la ciudad de Madrid durante los años del Trienio Constitucional (1820 — 1823). Toma su título del café situado cerca de la Puerta del Sol que, con ese mismo nombre, sirvió de lugar de reunión a artistas y tribuna oratoria para políticos liberales.


De posada de caballeros a fonda de embajadores

Al parecer, a mediado el siglo XVIII sólo había tres grandes fondas en Madrid, La Cruz de Malta, la Fonda de San Sebastián y esta Fontana de Oro, que poco antes figuraba como Posada de Caballeros, regida por un veronés. Durante Trienio Liberal, la Fontana se convirtió en uno de los púlpitos progresistas. Así la describe Benito Pérez Galdós en su novela:

«En la Fontana es preciso demarcar dos recintos, dos hemisferios: el correspondiente al café y el correspondiente a la política. En el primer recinto había unas cuantas mesas destinadas al servicio. Más al fondo, y formando un ángulo, estaba el local en que se celebraban las sesiones. Al principio, el orador se ponía en pie sobre una mesa, y hablaba; después, el dueño del café se vió en la necesidad de construir una tribuna... Por último, se determinó que las sesiones fueran secretas, y entonces se trasladó el club al piso principal. Los que abajo hacían el gasto, tomando café o chocolate, sentían en los momentos agitados de la polémica un estruendo espantoso en las regiones superiores..., temiendo que se les viniera encima el techo, con toda la mole patriótica que sustentaba...» 

La Fontana de Oro, Benito Pérez Galdós

Con la llegada a Madrid el 24 de mayo de 1823 de los Cien Mil Hijos de San Luis en socorro de Fernando VII, la ejecución pública de Riego, líder liberal y defensor de la Constitución, la sangrienta masacre que lo acompañó y la huida de Alcalá Galiano fuera del país, la Fontana volvió a su función de fonda para viajeros. Pasó a manos de un súbdito francés que la convirtió en un hotel en que según relata John Murray en su Hand-Book for Travellers in Spain (1845):

«La afamada Fontana de Oro, durante mucho tiempo el mejor hotel de Madrid, y entre los peores de Europa, ha sido transformada en un establecimiento para baños, alojamiento y salas de lecturas».

En 1859, en el solar de la finca que ocupó la Fontana se construyó un nuevo hotel —luego desaparecido también—, la Fonda de los Embajadores que, en una evolución de categoría ascendente, acabó llamándose Gran Hôtel de los Embajadores.

En el inicio del siglo XXI, un pub de estilo irlandés abrió sus puertas con el nombre del antiguo café y fonda en el lugar aproximado en el que estuvo la Fontana.
La Fontana De Oro hoy es un pub con un ambiente multicultural (mucho guiri), durante el día puedes ver partidos de la liga inglesa o de rugby y por la noche suele haber música en directo. El local es muy grande con una decoración antigua y cuidada (tipo pub irlandés).

Fuente: Wikipedia

Un castillo en el Retiro

Allá por el 1815, Fernando VII, recién llegado del exilio napoleónico, se apropió para su uso y disfrute personal de casi la mitad del parque, aunque el resto del parque lo dejó para uso del pueblo, como había determinado Carlos III.



Allí mandó construir "sus caprichos", que por tales se entendían las construcciones tan variopintas como inútiles de las grandes mansiones. Véase la finca de El Capricho en la Alameda de Osuna propiedad de la Duquesa de Osuna (también en Madrid), que hasta cuenta con una minifortaleza defensiva rodeada con fosos de agua.

En El Retiro de Fernando VII aún perduran sus caprichos: la Montaña Artificial, la Casita del Pescador, la Casa del Contrabandista, la Fuente Egipcia, restos de un pabellón en el Paseo de Coches, sinuosos cursos de agua y un castillo de estilo medieval.

El castillo sigue allí, en el mismo lugar, aunque con el tiempo la gente se han ido olvidando de él. Muy pocos paseantes del parque conocen su existencia. Su aspecto está muy desmejorado, debido al abandono que ha sufrido en las últimas décadas, aunque últimamente se ve cierta actividad lo han cercado y han puesto unos postes para una letrero...seguiré informando.

Fuentes: wikipedia, caminandopormadrid y madridafondo

Paseo de Recoletos

Es unos de los jardínes públicos más antiguos de Madrid, ya aparece como paseo con doble arboleda en planos del siglo XVII, aunque fue Carlos III quién mandó la remodelación de esta zona períferica de Madrid de huertas y conventos.

Su nombre "Paseo del Prado de los Agustinos Recoletos" procede de un convento que se hallaba en el edificio actual de la Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico.

En el se encuentran las terrazas del café Espejo o del café Gijón.

Periódicamente en el mismo paseo se celebran ferias como la del Libro Antiguo y de Ocasión o mercadillos de artesanía, aunque estas navidades con la moda de los mercadillos no lo han puesto donde tradicionalmente se ponía.

Y desde 1983 el 27 de Marzo, el Día Mundial del Teatro entre otras actividades se coloca una bufanda blanca a la estatua de Valle-Inclán, situada también en el Paseo «como símbolo del reconocimiento de los autores españoles vivos a la vigencia de la obra de los autores de todas las épocas»

Fuentes: artedemadrid y wikipedia

Dª Bárbara de Braganza y D. Fernando 6º

Sus majestades en la Plaza de la Villa de París en Madrid.

Fernando VI fue el cuarto hijo de Felipe V y el único que sobrevivió a su padre. Creció sin madre y sufrió el rechazo de su madrastra, la malvada Isabel de Farnesio. De carácter retraído y melancólico, educado al margen de las tareas de gobierno, el matrimonio de Fernando con Bárbara fue una liberación y un consuelo. Y no precisamente por las cualidades objetivas de la esposa.

Dicen que Bárbara era tan poco agraciada que los portugueses no enviaron su retrato hasta que los trámites del enlace estuvieron avanzados. La joven Bárbara era una mujer culta, de agradable carácter, hablaba seis idiomas y gran amante de la música aunque también era regordeta, de respiración fatigosa, cicatera y algo neurótica, la reina no fue querida por su pueblo pero encontró un alma gemela en su marido.

Fernando y Bárbara se enamoraron profundamente y vivieron aislados durante el reinado de Felipe V, por voluntad de la entonces reina Isabel de Farnesio. Juntos se abandonaron a una languidez vital, contemplativa, religiosa y cultivada. Porque al fin y al cabo, los reyes eran reyes, y como tales podían distraer su aflicción de forma brillante, entregados al teatro y el arte, sobre todo la lírica.

 Felipe V murió repentinamente (1745) y Fernando VI y Bárbara de Braganza, tras dieciocho años de matrimonio, fueron proclamados reyes de España. Isabel de Farnesio se retiró al palacio de Osuna pero desde allí quería seguir al tanto de los temas políticos e intrigando de forma que, finalmente, Fernando VI se vió prácticamente obligado a desterrarla al real sitio de San Ildefonso.

Fernando no era un hombre de gran talento, pero tenia las cualidades necesarias para ser un buen monarca: rectitud de carácter, sentido de dignidad y saber escoger a sus colaboradores. Su política fue la de sus ministros, muy eficaces y con programas reformistas de gobierno.  Su reinado se caracterizó por el mantenimiento de la paz y la neutralidad frente a Francia e Inglaterra, mientras ambas intentaban la alianza con España.
Bárbara Braganza tuvo una gran influencia sobre su marido pero no la empleó, como Isabel de Farnesio, para entrometerse en los asuntos de Estado, quizás porque tampoco tenía intereses propios ni sabía cómo obtener ventaja de ellos. Sí supo enriquecerse más de lo que sus hábitos hacían suponer, enviando a su muerte todo su patrimonio a su hermano don Pedro. Bordaba, componía melodías e imprimía libros en una pequeña imprenta en palacio. Aún así el matrimonio dejó la Hacienda más caudalosa de todas las monarquías.

Al morir Bárbara, Fernando perdió la cordura. Se recluyó en su residencia de Villaviciosa y deambuló sin sentido negándose a ser lavado ni afeitado y sin probar bocado. Un año después, marchito, se reunía con su amada.

Fuentes: Madrid villa y corte y Almanaque de la historia de España

Calle del Carmen

La Calle del Carmen está situada entre la Puerta del Sol y la Plaza de Callao, en pleno centro de Madrid 

Se trata de la hermana pobre de la comercial calle Preciados, porque antes tenía menos tiendas, pero ahora está plagada de establecimientos al igual que ésta, incluso algunos de estos locales dan a las dos calles. 

En el comienzo de la calle que hace intersección con la Puerta del Sol se encontraba la puerta de su mismo nombre. La calle se convirtió en peatonal en los años noventa.
En ella estuvo el monumento representativo de la capital: El Oso y el Madroño, que en la última reforma (2009) se trasladó al inicio de la calle Alcalá.
En el edificio del número 4 con vuelta a Tetuán (calle que se ve en el dibujo) hay una placa que informa que allí nació en 1887 el pintor Juan Gris.
Allí también se encuentra desde 2011 la administración de lotería más popular de Madrid (Doña Manolita) que dejó el local que ocupa desde 1931 para mudarse "a la vuelta de la esquina" en la calle del Carmen, 22.

En el número 10 se sitúa la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis  que dió origen al nombre de la calle. Se trata de la iglesia del antiguo y desaparecido convento de San Antón y San Dámaso (denominada de forma popular como Convento del Carmen), de religiosos Carmelitas Calzados procedentes de Toledo, fundado en la reciente creada capital del reino, en 1575 sobre una antigua mancebía de la calle del Carmen que había sido desalojada y derribada en 1541. Este convento poseía también unas covachuelas al estilo de las de San Felipe el Real que desaparecieron a principios del siglo XX para favorecer el tránsito por la calle.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_del_Carmen

Plaza de Oriente

Zona de paseo y descanso para el visitante, práctica de parkour, parque de juego infantil, Skateboarding, escenario callejero para músicos, cantantes, bailarines de tango, marionetas y espectáculos cómicos, amén de todos los actos y saraos institucionales.

 

La iniciativa de crear espacios abiertos en el abigarrado Madrid del s. XIX fue de José I Bonaparte que le valió al monarca el sobrenombre de Pepe Plazuelas (además del de Pepe Botella) uno de ellos es el entorno del Palacio Real, que dará lugar a la Plaza de Oriente.

La demolición fue realizada por R.D. en 1809, y se derribó tras indemnizar a los dueños de las casas. Juan de Villanueva dirigió la demolición. El solar quedó sin urbanizar hasta 1850 cuando se terminó el Palacio Real cuya su fachada occidental, la que da a palacio, fue un condicionante en el trazado de la nueva plaza.

La plaza además alberga una colección escultórica de 20 reyes españoles, conocidas popularmente como 'los reyes godos'. El grupo de estatuas forma parte de una serie dedicada a todos los monarcas de España, ejecutadas entre 1750 y 1753.
En un principio, la idea era que las esculturas adornasen la cornisa superior del palacio, de ahí la desproporcion de las figuras pensada para ser vistas desde abajo, pero nunca fueron colocadas en la misma. Se temió que la cubierta no aguantase su peso, si bien la tradición sostiene que la reina Bárbara de Braganza tuvo un sueño en el que las figuras caían precipitándose apocalípticamente hacia abajo.

Finalmente fueron distribuidas por distintos puntos de la ciudad. En Madrid pueden verse, además de en la propia Plaza de Oriente, en el Parque de El Retiro, en los Jardines de Sabatini, en el Parque de El Capricho (en la Alameda de Osuna) y en la Puerta de Toledo. Algunas se llevaron a otras provincias, caso de las situadas en el Paseo de Sarasate de Pamplona, referidas a los reyes navarros (pero no todos, Iñigo Arista se quedó), o también en el Paseo del Espolón de Burgos.

Jardín del Príncipe de Anglona

 

Para ser un jardín 'tan desconocido' para los madrileños esa tarde estaba bastante lleno: padres y niños jugando al escondite (pasando de seguir los senderos de boj) y de vez en cuando entraba algún grupo turístico y gente dibujando (y no todos de nuestro grupo), aún así se respiraba tranquilidad y uno se sentía aislado de la ciudad.

El jardín, se encuentra pegado al Palacio de Anglona, un jardín nobiliario del siglo XVIII (1761) que ha llegado hasta nosotros en pleno corazón del Madrid de los Austrias. Es un jardín colgante, sustentado por muros de ladrillo y granito, que salvan el desnivel entre la calle Segovia y la Plaza de la Paja. Aunque fue reformado a principios del siglo XX (por el mismo arquitecto que diseñó los jardines de El Capricho), aún conserva el trazado y el solado original de los caminos realizado en ladrillo colocado a sardinel.

Es un lugar bastante desconocido porque aparece encerrado por altas tapias y situado en la parte baja de la plaza de la Paja, y se abre como mirador a la calle de Segovia. Constituye un sorprendente remanso de paz en el apretado y denso conjunto urbano del Madrid antiguo.

Escuelas Aguirre

Estas escuelas se deben a la iniciativa del filántropo conquense Lucas Aguirre y Juárez que a su muerte, en 1873, legó parte de su fortuna para el sostenimiento de centros educativos. Gracias a este legado se construyeron las Escuelas Aguirre de Madrid, además de las de Cuenca (hoy Centro Cultural Aguirre) y Siones (Burgos), localidad de nacimiento de su padre; en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la calle de Alcalá, 62.

Se pagó la construcción del edificio, el equipamiento, los sueldos de los maestros, médico, conserje… etc. La enseñanza era gratuita. Pronto adquirieron renombre y cumplieron una importante misión en una época escasa de escuelas.

El edificio es una joya arquitectónica del estilo neomudéjar del arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso, quien lo concibió como un edificio exento de dos plantas capaz de albergar espacios educativos de una gran innovación para la época como gimnasio, biblioteca, museo escolar, patio de recreo, sala de música, e incluso un observatorio meteorológico que se situaría en la torre del edificio.

Su estilo es netamente neomudéjar, usando el ladrillo como elemento estructural y compositivo (utilización decorativa a base del juego de verdugadas en la pared con motivos de lazos, rombos, dientes de sierra...)
Fue levantado en 1881 e inaugurado en 1886.

Sus primeros alumnos fueron niños de 2 clases de párvulos.
En 1911 pasaron a depender directamente del Ayuntamiento de Madrid.


En 1967 se comenzó a construir un centro escolar que se llamaría "Nuevas Escuelas Aguirre", en la calle Pío Baroja, nº 4 en 1971 se inauguró estas escuelas con el nombre de "Colegio Nacional Aguirre". El colegio era mixto pero no funcionaba como coeducación, funcionando con Maestros Municipales y Maestros Nacionales, seleccionados mediante concurso de méritos por el propio Patronato. En 1972 pasó a ser Estatal.

Hoy día ya no se dedica a la enseñanza, en ella se han ubicado sucesivamente la sección de estadística del Ayuntamiento de Madrid y, desde 2006, la Casa Árabe.

Nuevo Café Barbieri

Desde el año 1902 existe este café madrileño situado en la esquina de la calle del Ave María con la travesía de la Primavera.

Lo sorprendente del lugar es que hoy en día podemos contemplar como fue hace más de cien años, con sus divanes y las mesas de mármol, las molduras del techo, sus columnas, espejos en las paredes y la musa Erato que parece presidir desde la altura todo lo que allí sucede.

 

El café de Barbieri era un café de barrio, concretamente del de Lavapiés y en su época del Ave María, cuando Madrid era mucho más pequeño. En él se suministraban servicios de comida a domicilio (huevos, café, paellas, vino) y en demasiadas ocasiones el encargado tenía que denunciar la no devolución del servicio, que solía aparecer a la venta en algún puesto de El Rastro.

El nombre de este café intercaló el adjetivo nuevo en varias ocasiones a lo largo de su dilatada historia, seguramente debido a los cambios de dueño y a las sucesivas remodelaciones del local. El juego de naipes más popular entre los parroquianos era el Giley o Gilé, en el que se utilizan sólo 28 cartas de la baraja española, y sus jugadores se denominan gileistas.

Era el día 18 de septiembre de 1909 cuando se reunieron en él (entonces llamado café Barbieri, a secas) los supervivientes de la sublevación republicana que encabezó el general Manuel Villacampa del Castillo el día 19 de septiembre de 1886, sin duda alrededor de alguna botella de cognac “Los Ángeles”, muy famoso entonces y de venta en el local.

En mayo del año 1911, y bajo el epígrafe de “Las hazañas de un cojo” varios periódicos relataron la historia de un hombre que renqueaba lastimosamente y alquiló un coche en la plaza de Antón Martín. Durante una hora anduvo dando vueltas por Madrid sin destino aparente, hasta que mandó parar al cochero frente al número 10 de la calle de la Esperanza lugar donde vivía un pariente suyo, al parecer. El hombre subió a la casa, saludó a su pariente y envió a la criada al café de Barbieri a por dos cafés y ocho huevos fritos con tomate. Tras ingerir la pitanza ordenó a su familiar que abonase la cuenta, ya que él no disponía de dinero. Al negarse éste, el hombre insultó y agredió al dueño de la casa saltando por el balcón abierto, con mucha agilidad, ante el pasmo de la familia. En la cercana calle del Ave María fue detenido y conducido a la comisaría del Centro, acusado de estafa por valor de 65 pesetas. Ni el cochero ni el café de Barbieri consiguieron cobrar el importe de sus cuentas pendientes.

En 1982, Victor Erice rodó allí las escenas de las cartas del padre de Estella y es entonces cuando descubre el secreto que éste guardaba (aproximadamente en el 45 min de la película) de "El Sur".

Hoy el Nuevo café Barbieri sigue abierto. Desde los años ochenta del siglo pasado es famoso por sus tertulias de cinéfilos, recitales de música y las exposiciones de fotografía y pintura que se organizan en su interior.

---------------------------------

The Nuevo Café Barbieri has the inner charm of those timeless faded cafés which have maintained the old days’ spirit. Indeed, this place was stablished back in 1902, in the traditional neighbourhood of Lavapiés. We wonder how many stories and conversations have taken place among the mirrors of this fascinating cafe… It’s a perfect place for a coffee or a cup of tea in the early evening, but even better for a drink later. Victor Erice shot there some scenes of his film "El Sur" (45').It is actually our favourite moment, when it gets dark, the music was turn up and the atmosphere shifted between the cool jazz and the warm lights. The café also hosts a lot of activities, exhibitions and concerts (singer-songwriters mostly).

fuentes: antiguoscafesdemadrid y madridyyo

Llegó la Calor I

Creíamos que no, que este año no nos ibamos a quitar los calcetines de lana, pero llevamos unos días de calor veraniego. Os propongo un tema monográfico que puede durar hasta septiembre o más si la meteorología lo permite:

¿Cómo superar el verano madrileño?. Técnicas, hábitos, comidas/bebidas, lugares, objetos....que hacemos los de aquí y que vemos que hacen los que llegan.

Abro el tema con una fuentecita que está en la Quinta de los Molinos, que es muy agradable sentarte en un banco a la sombra a contemplar el lago oyendo el agua correr (como si estuvieramos en cualquier calle de las Alpujarras).

El accidente del tranvía, 1952

Veníamos del Rastro cuando mi padre se encontró en el autobús con un antiguo compañero de trabajo, tras enseñarse lo comprado y que ahora llevaba al mantenimiento de las bicis de sus nietos, llegamos a Pirámides y el hombre comentó muy serio aquí hubo un accidente de tranvía, a lo que mi padre contestó pero ya sería hace mucho tiempo. Sí, estaba haciendo la mili, todos los que murieron eran vecinos de la zona (plaza de Marqués de Vadillo) y cambiaron de tema.

Hoy hay encuentro: Atlético-Mallorca

La curiosidad y el ocio del domingo hizo el resto:

El 28 de Mayo de 1952 se produjo en Madrid uno de los mayores accidentes que ha habido en la historia el transporte madrileño.

Era de noche cuando el tranvía número 31 que cubría regularmente la línea Plaza Mayor-Carabanchel al pasar la Puerta de Toledo se quedó sin frenos y bajó cuesta abajo a toda velocidad la Calle Toledo. Los que iban en los topes se iban tirando por el camino y al llegar a la Glorieta de Piramides en vez de tirar a la derecha siguiendo las vías para bordear la Plaza enfiló recto el puente rompiendo el pretil de piedra y cayendo 8 m en caída libre sobre una zona de huertas en la orilla izquierda del barranco del Manzanares.

Un tranvía Westinghouse de la línea 31,
modelo similar al que después tendría el siniestro,
atravesando el Puente de Toledo tras
haber bajado la pendiente de la calle de Toledo.
Foto: Madridalpaso.

Se sabe que el tranvía iba hasta los topes (en su sentido literal), con personas agarradas incluso a las barras exteriores, por lo que el número de muertos y contusionados en el accidente fue bastante grande, en total 15 muertos (el conductor y 14 pasajeros) más 112 heridos en el desprendimiento (siendo la capacidad “teórica” del vehículo siniestrado de 47 plazas, de ellas 16 sentadas ). La tragedia puedo haber sido mayor de no haber sido porque mucho de los pasajeros viendo lo que iba a pasar se arrojaron a la vía pública produciéndose unos pocos arañazos y hematomas de poca consideración.

El accidente causó una enorme impresión pues Carabanchel, barrio de Madrid desde 1948, había ido creciendo con madrileños de clase trabajadora que establecieron aquí su lugar de residencia, al igual que otros lo hicieron en el Puente de Vallecas, Ventas, etc., zonas pertenecientes a pueblos limítrofes absorbidos en esa época por la capital. Todos los que tenían conocidos en el “mas allá del río” trataron de ponerse en contacto con ellos para saber que no tenían a ningún allegado que viajara en el tranvía siniestrado.

Hoy se puede ver el sitio desde donde cayó el tranvía ya que la piedra con que lo reconstruyen es más nueva que la original.

Fuente: historias-matritenses

De la Glorieta de las Academias Reales a la Estación de Begoña

Ruta02 del "Cuaderno viajero de Madrid".

Barrio del Pilar.

Más que una visita al barrio, he hecho un inventario de su equipamiento.

Del barrio de Pilar solo conocía el centro comercial La Vaguada, y siempre he ido el coche. Dibujé por la zona de la salida del metro que era la más animada, porque el resto mucho árbol, mucho coche y poca gente. No tuve problemas para encontrar bancos libres.

Una vuelta por la zona comercial, continúe por la avenida de la Ilustración que hacia el Hospital, ví se cerraba el paso con la M-30, retrocedí sobre mis pasos pensando encontrar el otro hospital de La Paz, que en coche parece que están enfrente uno de otro, pero no, gran paseo por un parque con alguna cancha y esculturas. desde Aquí, se divisaban muy bien las cuatro torres entre el arbolado, pero de la torre de la Paz, nada de nada. Hasta que no estuve casi encima no la vi, ¡que chaparradita! parece al lado de sus hermanas más jovenes (del románico al gótico) y pensar que cuando pasaba de pequeña por aquí me parecía un edificio altísimo.

Demasiado cansada para dibujar los rascacielos, lo dejo para el siguiente que quiera que estará más fresco.

Termino la ruta en la Plaza de la estación de metro Begoña.

Zona comercial por la calle Monforte de Lemos y Avda. de la Ilustración.



Hospital Ramón y Cajal al fondo y M-30 a la derecha.

Hospital Universitario La Paz, las cuatro torres y al fondo la Plaza Castilla, en primer término un gran montículo de tierra excavada y un gran socavón que serán los sótanos del hoy paralizado Centro Internacional de Convenciones de Madrid diseñado por Tuñon y Mansilla en 2007.

de Sol a Pontejos

Iniciamos la Ruta en el punto Km. 0.
Me costó ver libre la placa en el suelo, demasiada gente fotografiándose los pies, yo no puede por menos después de esperar que un autobús de adolescentes se los fotografíaran.



La mañana estaba tranquila: protestas, policía y turistas.




Subí por la calle Correos, la plaza de Pontejos estaba superanimada con señoras entrando y saliendo con bolsas y curioseando escaparates. Vi un banco y ahí me quedé.

Fínal de etapa, continúa Jose Manzanaro.